Kogin (da região ocidental de Aomori), Nanbu Hishizashi (próximo do leste de Aomori) e Shonai Sashiko (do oeste da região de Yamagata) são consideradas as três grandes tradições Sashiko de Tohoku (norte do Japão).

Kogin e Nanbu Hishizashi são bordados de fios contados, enquanto Shonai Sashiko não são feitos com fios contados.

Kogin

Origens do Kogin

O bordado Kogin é originário da região de Tsugaru, dentro e ao redor da cidade de Hirosaki, ao norte de Honshu, a maior ilha do Japão. É feito com fio de algodão usando pontos corridos no tecido índigo escuro que é feito de cânhamo ou de outra fibra liberiana. Diz-se que o Kogin se assemelha à neve espalhada no chão.

É costurado de forma que o bordado una várias camadas de tecido com o objetivo de formar uma estrutura compacta resultando em uma peça quase três vezes sua espessura original, retendo o ar para aquecer o corpo.

O tecido original era bastante fino e tecido com mais urdidura do que fios de trama, tradicionalmente com 33-35,6 cm de largura.

O nome “Kogin” vem de koginu (ko = pequeno, ginu wear), o nome de uma jaqueta longa com uma costura central nas costas semelhante a um hanten (jaqueta de trabalho).

Ele também foi usado em sodenashi (coletes sem mangas). Foi registrado pela primeira vez na era Genroku (1688-1704), mas a primeira imagem de uma mulher vestindo uma jaqueta Sashiko-ginu (Kogin Sashiko wear) não aparece até 1788.

O escritor Hirano Sadahiko foi o primeiro a registrar em ilustrações os três estilos regionais: Higashi, Nishi e Mishima.

Embora não existam exemplos costurados de Kogin daquela época, sabemos que as ilustrações mostram o Kogin estendendo-se pelas mangas da jaqueta e por todo o corpo. Os primeiros exemplos de museus datados da primeira metade do século XIX raramente possuem Kogin costurado em qualquer lugar que não seja um corpete. As mangas sem bordados, as barras das ‘saias’ e os colarinhos podiam ser substituídos à medida que se desgastavam e o corpete Kogin reciclado em uma nova roupa.  Originalmente costuradas para serem as “melhores roupas de domingo” e trajes de festival, as roupas desgastadas eram rebaixadas para uso diário.  Às vezes com costura vertical extra chamada niju-sashi (costurada duas vezes), o Kogin era adicionado para reforçar as partes esfarrapadas; enquanto as outras vestimentas – somekogin (Kogin tingido) – foram tingidas com índigo para esconder a descoloração.

Tecido e linha tradicional Kogin

Os regulamentos suntuários da era Edo (1603-1868) afetavam o que poderia ser consumido e a Lei de Frugalidade para os Agricultores (1724) proibia os camponeses de comprar ou usar algodão ou tecido de seda, sendo assim, cânhamo, rami, urtiga e outras fibras liberianas eram as únicas permitidas.

Nesse período, o Japão passava por uma era feudal e os territórios eram divididos e administrados por famílias. A importação de produtos europeus e chineses era proibida como forma de concentrar e manter o comércio interno.

O cânhamo era cultivado e tecido em casa para confecção de roupas, sacos, capas de futon e mosquiteiros, além de outros itens. O fio de cânhamo recém-fiado era muito áspero. Mas fervendo o tecido em lixívia, um tipo de alvejante, e depois de expor ao sol e mergulhando-o repetidamente em água fria, poderia ser amolecido.

Tecidos de cânhamo e rami branqueados ao sol eram tingidos com índigo pelo tintureiro local.  Somente eles eram autorizados a usar esse material. Esse pigmento fortalecia as fibras e seu odor naturalmente repelia cobras e insetos.

Após o tingimento, o tecido era então amaciado mecanicamente com um martelo de madeira. Para tentar manter suas famílias aquecidas durante os longos invernos nevados de Tsugaru, as mulheres inicialmente costuravam Kogin usando fios de cânhamo para engrossar e fortalecer o tecido. A partir de 1791, no entanto, o governo feudal começou a promover a tecelagem com algodão cultivado mais ao sul do Japão e os costureiros Kogin mudaram para o fio de algodão. O fio de algodão cobria muito bem o tecido de cânhamo, dando ao Kogin uma aparência agradavelmente densa e delicada. Embora fosse mais quente, várias camadas ainda precisavam ser usadas para proteger do frio. A ferrovia chegou a Hirosaki em 1894-1895, contribuindo para o declínio do Kogin. Os tecidos produzidos em massa tornaram-se mais prontamente disponíveis pois as regulamentações suntuárias foram abolidas com a Restauração Meiji em 1868. De acordo com o professor e autor de Kogin Setsu Maeda, essa técnica atingiu seu pico na década imediatamente anterior à construção da ferrovia, com oito em cada dez mulheres costurando-o.

Sashiko

É um bordado que não tem fio contado, somente um ponto de alinhavo. E combina tradição, sobriedade e complexidade.

No início, esta técnica praticada pelas pessoas mais humildes, servia para remendar dois tecidos gastos para os fortalecer e dar-lhes maior longevidade. A curiosidade e a inventividade humana fizeram evoluir esta técnica com a utilização de tecidos de melhor qualidade e a criação de um mostruário de padrões. Se descosturarmos um pedaço de Sashiko, encontraremos uma tela na sua forma mais simples. O corante índigo lhe confere uma profundidade, uma textura aveludada e ao mesmo tempo expressa a modéstia dos tecidos dos monges. Depois vem o ponto frontal, que é o mais simples de todos: a linha entra e sai uniformemente do tecido, dando um pontilhado gráfico

Podem ser usados quadrados, losangos, círculos e estrelas que constroem um desenho. É necessário reproduzir primeiro uma grade básica e depois as linhas que constroem o desenho, existe uma cronologia específica para as etapas do bordado a serem realizadas.

Existe uma divisão entre três possibilidades de técnica de Sashiko: Hitomezashi, Moyouzashi e motivos pictóricos.

Hitomezashi

Esses designs parecem um pouco com Blackwork.

Normalmente é bordado em grades de 4 polegadas (6 mm), com linhas retas de ponto corrido que vão para frente e para trás na horizontal, na vertical e às vezes na diagonal. Os pontos se cruzam ou se encontram para fazer o padrão e às vezes, uma linha extra é tecida para kugurizashi (“passar” o Sashiko). O comprimento do ponto é ditado pelo tamanho da grade, geralmente Yin (6 mm), com a agulha subindo e descendo nas cruzes da grade ou nos quadrados.

Moyouzashi

As grades (régua de Sashiko) são marcadas em vários tamanhos para padrões maiores onde as linhas de ponto dobram, curvam ou cruzam. O comprimento do ponto é de cerca de 3 mm e o espaço entre os pontos é de cerca de 1,5 mm, embora isso varie um pouco para ajustar os pontos à repetição do padrão. Os pontos não se cruzam na frente do trabalho, apenas nas costas, com uma pequena abertura na frente onde as linhas se cruzam. Quanto mais linhas, maior deve ser essa lacuna. Pontos não são contados, mas se deve observar quantos estão em seções mais curtas do padrão e se manter esse número por toda parte. A ordem de costura das linhas é adaptada para o menor tamanho do quadrado, então se deve seguir sempre as instruções de cada bloco.

Motivos pictóricos

Estes incluem temas sazonais, folhas e flores e caracteres kanji e kamon (brasão de famílias japonesas).

Os padrões são traçados diretamente do molde escolhido para os quadrados de tecido, não há regras definidas para costurar.

Boro

Em alguns lugares é chamado de costura country,  é a mais rudimentar das técnicas de Sashiko. Usada principalmente para consertar panos domésticos,  roupas de trabalho e para costurar os últimos pedaços de pano reutilizáveis para fazer panos de limpeza, afinal naquela época não existia o papel toalha!

Crédito das imagens:

inspirationsstudios.com
thetreath.com
stitchedmodern.com