O desenvolvimento do bordado durante o século XIX pode ser resumido nas imagens contrastantes da lã berlinense e nos desenhos de William Morris (1834-96) (temos um post sobre ele no site), embora a realidade fosse mais complexa. A impressão de desenhos em papel quadrado, que formou a base da técnica de lã berlinense, foi iniciada por um vendedor de gravuras berlinense já em 1804, e até a década de 1840 os desenhos suaves e lindamente sombreados de lãs bordadas também foram produzidas na Alemanha.

Naquele período inicial, porém, a maior parte das telas ainda era de alta qualidade, incluindo, por exemplo, as naturezas-mortas bordadas profissionalmente em Viena, em fino ponto de seda. Os padrões florais dominaram os primeiros trabalhos em lã de Berlim, embora os temas figurativos, muitos baseados em pinturas famosas, fossem populares nas décadas de 1840 e 1850, quando a técnica também foi elaborada pela adição de miçangas e novos pontos, incluindo pontos tridimensionais com textura.

As melhores peças exibiam uma certa rudeza, mas foi também nessa época que os designs se tornaram menos especializados e a técnica se tornou grosseira à medida que era adotada por um número crescente de mulheres de classe média. A grande quantidade de trabalhos que sobreviveram tendeu a ofuscar o dos amadores mais habilidosos, que continuaram as tradições do século XVIII até 1845. Esses amadores bordavam imagens em lã e seda sobre fundos de seda pintados e outros, trabalhavam com seda preta, conhecida como trabalho “impresso ou gravado.” Trabalharam também bordas de vestidos e pequenos acessórios em seda e lã.

As técnicas delicadas das décadas de 1820 a 1840 foram em grande parte suplantadas nas décadas de 1850 e 1860 pelos métodos mais ousados ​​e simples de bordado inglês e recorte Richelieu, que foram adotados com entusiasmo por costureiras menos habilidosas. Outros interesses dos mais novatos incluíam Quilting e Patchwork, mas aqui o tamanho de muitos dos projetos parece ter eliminado muitos dos menos capazes, e essas técnicas foram usadas para trabalhar peças de grande habilidade técnica e beleza. A imagem da bordadeira amadora é tão forte que é difícil ver além dela os profissionais que existiram ao longo do século trabalhando, principalmente, em bordados cerimoniais, incluindo uniformes militares e da corte, mantos e caudas para trajes de corte femininos, e paramentos para as Igrejas Católica e, mais tarde, para as Protestantes.

Estes foram trabalhados principalmente com fios de metal em uma variedade de técnicas, incluindo uma desenvolvida na Áustria já na década de 1720, em que os fios de metal eram colocados sobre tiras de couro ou cartão para criar um efeito plano e bem delineado. Os padrões variavam, mas as peças mais conservadoras, notadamente as vestimentas, eram em versões bastante diluídas dos estilos barroco e rococó, enquanto os motivos neoclássicos ainda apareciam em alguns bordados da corte, e na Inglaterra as caudas da corte das décadas de 1820 e 30 refletiam os espirais florais curvos  muito populares em rendas contemporâneas. A partir de meados do século, os bordados em fios de metal, muitas vezes combinados com sedas coloridas, tornaram-se mais elaborados refletindo, por exemplo, o estilo revivalista (é um movimento que busca resgatar em novas construções os elementos característicos abstraídos de obras antigas) do século XVIII preferido por Napoleão III (1808-73) e pela Imperatriz Eugénie (1826-1920).

Os têxteis do interiores das casas da primeira metade do século, embora cada vez mais lotados, incluiam pouco bordado em seus adornos. Conjuntos de cama, sanefas e coberturas de mesa às vezes eram decorados com apliques, mas as cortinas das janelas, muitas vezes elaboradas, eram de tecido liso enfeitado com passamanarias. Apenas as cortinas secundárias de musseline que pendiam na maioria das janelas tinham bordas bordadas e, à medida que os padrões voltaram a predominar no segundo quartil do século, estas tornaram-se mais fortemente decoradas. Apesar da introdução da máquina de bordado e das cortinas de renda feitas à máquina, as cortinas de musseline continuaram a ser trabalhadas à mão, nomeadamente em Tarare, uma comuna perto de Lyon na França, no início do século XX. Os tapetes de lona foram bordados em número decrescente durante a primeira metade do século, enquanto os estofados de lona aumentaram em sua importância. Na segunda metade do século, os bordados, maioritariamente trabalhados com sedas sobre seda ou veludo, foram aplicados mais extensivamente em coberturas de mesa e bordas de cortinas; conjuntos de cama completos eram trabalhados em um estilo do século XVIII e, na Inglaterra, imitações das cortinas de cerca de 1700 eram trabalhadas com lã sobre linho. Os vestidos simples da década de 1810 eram às vezes bordados profissionalmente com bordas florais em sedas coloridas, lã e chenille, mas no final dos anos 1820 a decoração era mais proeminente.

Os efeitos elaborados, trabalhados com miçangas, fita e aerophane (forma de fina gaze de seda), concentraram-se nos acessórios. Na década de 1830, os algodões e as sedas estampadas eram preferidos aos bordados, exceto pelas grandes golas, véus e lenços bordados em branco, que muitas vezes eram finamente bordados com linha estirada e outras técnicas de bordado. É provável que mais profissionais tenham se envolvido no trabalho de bordado branco do que em qualquer outra forma de bordado. Muito do que foi produzido era de altíssimo padrão, inclusive o delicado trabalho, elaborado com renda Renascença, que era uma especialidade da França e que foi introduzido na região de Ayrshire, na Escócia, depois de 1815 e posteriormente levado para a Irlanda. Não houve nenhum país onde o bordado branco e a costura simples e fina não fossem praticados, e algumas indústrias sobreviveram até o século XX, apesar da introdução de técnicas mais grosseiras e da máquina de bordar. Este foi inventado por Josué Heilmann de Mulhouse em 1828 e foi desenvolvido na Alemanha, Suíça e Inglaterra.

Na década de 1860, as máquinas podiam reproduzir a maioria dos efeitos do bordado à mão, incluindo bordas recortadas, trabalhos perfurados e renda Renascença. Bordados de seda colorida também foram copiados pelas máquinas, e um exemplo foi mostrado por Henry Holdsworth, de Manchester, na Exposição de Dublin de 1853 (Victoria and Albert Museum, Londres). Porém, foi só em 1870 que o bordado à máquina de seda se tornou importante, à medida que as roupas femininas passaram a ser mais decoradas. O bordado, feito à máquina e à mão, era então muito procurado para uso em acessórios, detalhes como golas, punhos e, às vezes, em peças de vestuário completas. Muito era monocromático, mas os vestidos de festa  eram muitas vezes multicoloridos e os pontos de cetim e folha que formavam a base da maioria dos trabalhos eram alinhavados por cordões forrados e uma quantidade crescente de miçangas. Às vezes, todo o esquema decorativo era feito de miçangas. As roupas opulentas feitas por líderes da moda entre as décadas de 1870 e 1910 por Charles Frederick Worth (1825-98) e outros costureiros franceses eram decoradas com uma mistura de tecidos e técnicas que às vezes incluíam, na mesma peça, partes feitas à mão e rendas e bordados feitos à máquina. Estas elaboradas confecções foram criadas muito depois de William Morris e outros reformadores terem começado as suas campanhas por maior honestidade no design e simplicidade de método. Um dos primeiros a lutar foi A. W. N. Pugin (1812-52) que em sua busca por bordadeiras capazes de realizar seus desenhos com uma técnica adequada.