Área considerada onde atualmente estão Turcomenistão, Uzbequistão, Tadjiquistão, Quirguistão e Cazaquistão, alcançando o nordeste do Irã e o norte do Afeganistão.

A maioria das peças que sobreviveram foram feitas pela população sedentária das grandes cidades oásis e centros comerciais como Bukhara, Tashkent e Samarcanda. Desses tecidos, os mais importantes produzidos em casa eram as capas bordadas, às vezes chamadas de susani (que significa bordado), que faziam parte do enxoval nupcial. Estes variavam em tamanho de acordo com a função e eram usados como coberturas simples, colchas, tapeçarias decorativas, tapetes de oração e mortalhas.

O pano de algodão usado para o chão era tecido em teares domésticos estreitos, e várias larguras tinham que ser costuradas para formar uma peça do tamanho desejado; a seda raramente era usada. Alguém da família ou da vizinhança desenhava grandes desenhos florais no tecido, que depois eram desfeitos. Frequentemente cada largura era bordada por uma mulher diferente, todas elas usando sedas coloridas com uma preferência marcada pelo vermelho. O fato de várias mãos poderem estar envolvidas no trabalho de uma peça explica por que as cores, os pontos e até mesmo o padrão muitas vezes não combinavam adequadamente depois que as larguras eram unidas. Pensa-se que cada uma das principais cidades tinha o seu próprio desenho particular: as de Bukhara eram muitas vezes divididas numa treliça formada por folhas serrilhadas, as de Tashkent eram dominadas por círculos vermelhos dramaticamente grandes, enquanto, em contraste, as de Nurata eram baseadas em sprays naturalistas de flores e folhas.

Cortinas, panos e mantos simples eram feitos de ikat, às vezes de seda pura, mas geralmente de uma mistura de seda e algodão. A criação de bichos-da-seda e a produção de fios de seda eram feitas na maioria das casas, mas a fabricação de ikat era realizada por artesãos que trabalhavam dentro de um sistema de guilda (associação de artesãos na Idade Média) bem organizado.
O aumento na quantidade de tecidos dando maior comprimento aos casacos ikat eram dados a comerciantes, cortesãos e embaixadores pelos clãs e emires locais como marca de distinção ou como recompensa por serviços prestados; e como os padrões do ikat pareciam ter mudado quase anualmente, a riqueza e o status social de um homem eram indicados por ele estar vestido da maneira atual.
Não era incomum que homens muito ricos usassem cinco ou seis casacos ikat, um em cima do outro, como forma de proclamar sua posição na sociedade.
Um casaco de veludo bordado era ainda mais cobiçado, e as primeiras fotografias dos governantes da Ásia Central os mostram vestindo pesadas túnicas de veludo bordadas com fios de metal em vez de ikat. É difícil bordar veludo, especialmente com fios de ouro e prata, e quanto mais difícil for um tecido, mais caro será comprá-lo e mais status será associado ao seu uso. Esse bordado provavelmente teria sido feito nas próprias oficinas do emir ou do clã, ao lado de teares que produziam brocados de ouro e prata em estilos europeus para uso em sua corte e em sua casa. Tecidos importados da Pérsia e da Índia eram usados por aqueles que podiam comprá-los e, no final do século XIX, grandes quantidades de tecido, especialmente algodão estampado em rolo, eram importadas da Rússia e usadas tanto em roupas quanto em móveis.

Ao contrário dos homens, a maioria das mulheres da cidade vestia-se sobriamente com túnicas simples de algodão, e eram as mulheres tribais que usavam roupas ricamente bordadas e grandes quantidades de joias. Sua roupa mais marcante era um manto na altura do quadril, usado sobre a cabeça como um manto, que era chamado de kurteh e fazia parte do traje de uma mulher casada. A cor do tecido base mudava de acordo com a idade do usuário; azul escuro era para uma mulher jovem, amarelo era para a meia-idade e branco era para a velha.

O kurteh tinha mangas falsas penduradas nas costas, indicando que originalmente evoluiu de um casaco, e sempre foi densamente bordado com sedas coloridas em uma variedade de padrões florais estilizados que dizem ser baseados no motivo ‘Árvore da Vida’; bordados mais luxuosos eram encontrados nos exemplares azuis escuros do que nos brancos. Meninas solteiras (e meninos e muitos homens) usavam gorros redondos, muitas vezes bordados em uma variedade de cores e estilos e nos quais joias e amuletos podiam ser pendurados. O uso de vestimentas para medir a posição de um homem na sociedade era virtualmente restrito aos assentamentos urbanos; os membros da tribo preferiam expressar sua riqueza e poder no uso de freios, arreios, selas e panos de selas lindamente decorados.

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Museum of Oriental Art