As roupas mais antigas dessa tradição que foram preservadas provavelmente não são mais antigas do que o início do século XIX, e os viajantes e historiadores de períodos anteriores não descrevem os trajes femininos em detalhes informativos. Tudo o que podemos supor é que os painéis decorativos de bordados e retalhos, que são a característica mais marcante das roupas festivas das mulheres da aldeia, evoluíram originalmente de costuras funcionais e retalhos protetores em roupas de trabalho cotidianas, e que estilos de fantasias e padrões de bordados, técnicas e esquemas de cores foram todos afetados por uma multiplicidade de influências locais e estrangeiras.

Historicamente, muitos milhares de peregrinos cristãos e muçulmanos visitaram a Palestina vestindo ou trazendo como presentes ou para venda trajes e tecidos de muitos países diferentes; algumas visitantes do sexo feminino se casaram e se estabeleceram na Palestina e transmitiram suas habilidades e ideias de bordado; tecidos e roupas há muito são importados da Europa e da Ásia, bem como de outras partes do Oriente Médio; e a Palestina foi conquistada e administrada por uma sucessão de potências estrangeiras, cada uma das quais deixou alguma marca na moda local.
A bela, colorida e ornamentada arte do bordado contrasta com a humilde cultura material do campesinato palestino, e só poderia ter se desenvolvido em uma cultura onde a habilidade e a criatividade das mulheres eram admiradas e encorajadas por ambos os sexos. As mulheres mantinham os rigorosos padrões estéticos do bordado, apreciando e criticando o trabalho umas das outras, enquanto os pais e maridos geralmente forneciam o dinheiro para pagar os materiais caros – algo considerável para os camponeses. O bordado também foi sustentado pelo desejo de ganhar prestígio com a exibição de riqueza – não apenas o gasto de dinheiro excedente, mas também o precioso tempo e trabalho das mulheres.
Os bordados mais admirados eram executados com pontos pequenos e precisos, tinham padrões bem planejados e estavam de acordo com as convenções locais em sua escolha e arranjo de cores e motivos.
O bordado era uma expressão importante da identidade e orgulho da aldeia, e as mulheres apreciavam até mesmo pequenas diferenças entre seus bordados e os de outras aldeias. Era importante para as mulheres jovens que seus bordados fossem da última moda, e para as mulheres mais velhas, para quem os estilos extravagantes da juventude eram considerados inadequados, deveriam ser moderados.
Roupas ricamente bordadas não eram, é claro, usadas para trabalhar nos campos ou em casa.
O bordado era precioso demais para correr o risco de se estragar nas tarefas do dia a dia. Estava reservado para embelezar as vestimentas usadas em ocasiões sociais e cerimoniais especiais, como visitas formais, dias de festa religiosa e, sobretudo, as celebrações familiares mais importantes – circuncisões e casamentos.
Uma garota preparou suas primeiras roupas bordadas para seu enxoval de casamento e usou o vestido mais ricamente decorado de sua coleção pela primeira vez durante suas cerimônias de casamento como uma proclamação dramática e colorida de seu novo estado civil. As meninas começaram a bordar por volta dos seis anos de idade, aprendendo com suas mães e outras mulheres mais velhas as técnicas, o amplo vocabulário dos pontos e motivos do bordado e as combinações de cores e padrões peculiares à sua aldeia. Ao mesmo tempo, eles absorveram os padrões exigentes da arte, alguns se destacando mais do que outros de acordo com o talento natural. Especialistas reconhecidos, que geralmente também eram inovadores, sempre à procura de novos motivos para introduzir em suas aldeias, eram admirados e copiados por outras mulheres.
No final do século XIX, havia dois estilos principais ou tradições de bordado na Palestina, correspondendo a grandes diferenças no traje feminino entre o norte e o sul do país. Nas colinas da Galileia, no norte, as mulheres usavam um casaco de mangas curtas até a panturrilha, geralmente feito de algodão azul ou avermelhado, tecido à mão e tingido localmente (com índigo e carmesim), sobre branco ou azul. Calças até o tornozelo de algodão semelhante e uma túnica de mangas compridas de algodão branco fino ou seda uma faixa colorida, xadrez ou listrada de algodão ou seda foi enrolada na cintura sobre o casaco e a cabeça coberta com um gorro enfeitado com moedas, e sobre ele um lenço ou véu, geralmente de seda marrom ou preta, amarrado acima da testa com uma faixa.
As roupas mais bem ornamentadas eram os casacos de algodão azul-índigo que os bordadores da Galileia tratavam como uma tela de pintura, embelezando o tecido tão pesadamente com apliques de retalhos e costuras de seda que a maior parte ficava escondida. Remendos retangulares e irregulares de tafetá vermelho, amarelo e verde e cetim listrado ou com padrão ikat foram aplicados nas mangas e na frente do casaco, ou na parte interna da frente, para que fossem vistos quando ele se abrisse. Os tecidos e fios de seda para decorar esses trajes eram importados dos grandes centros de tecelagem sírios de Damasco, Alepo e Homs.
Como se essa decoração extravagante não fosse suficiente para chamar a atenção, a parte inferior das costas e as laterais dos casacos eram lindamente bordadas em fios de seda brilhantes, principalmente em Ponto Cheio combinado com uma variedade de outros pontos – Ponto Corrido, Ponto Cruz, Ponto Pé de Galinha e bordados com pintura de agulha, muitas vezes todos combinados na mesma roupa.

Como em toda a Palestina, a cor predominante dos bordados era o vermelho vivo com toques de outras cores. Os padrões utilizados eram principalmente geométricos, com várias combinações de losangos, triângulos, retângulos e chevrons dispostos em fileiras. Em alguns casacos, o bordado foi trabalhado como um painel ininterrupto, ocultando o material de fundo. Mais comumente, o pano azul tecido à mão é revelado entre motivos discretos, contrastando e acentuando a textura lisa e lustrosa do bordado. As pernas da calça foram bordadas de maneira semelhante.
Sabemos pelos relatos dos viajantes que esses trajes esplendidamente ornamentados e coloridos eram usados na década de 1860, mas, como acontece com todos os trajes palestinos, não podemos traçar as origens ou o desenvolvimento inicial dos estilos de vestimenta e ornamentação. Podemos ter certeza, no entanto, de que eles foram afetados pelos mesmos princípios (universais) que governaram os estilos de vestuário durante o período mais bem documentado e pesquisado do final do século XIX.
O desejo de exibir riqueza, bom gosto e habilidade, e o desejo sempre presente de imitar as modas mutáveis dos superiores sociais. Assim, no início do século XX, novos estilos de trajes baseados na moda da classe dominante turca foram adotados pelas mulheres das aldeias da Galileia, e casacos e calças bordados deixaram de ser usados.

No sul da Palestina (ao sul da área de Nablus), a moda turca tinha pouca influência nos trajes da aldeia. Até 1940, as mulheres da aldeia usavam vestidos até o tornozelo de algodão cru branco off-white ou algodão azul-índigo ou linho com ajuste justo ou triangular; amarradas na cintura com um cinto colorido de seda, algodão ou lã. Vários estilos regionais de touca enfeitada com moedas eram usadas por mulheres casadas até recentemente, cobertas com algodão branco ou véus de linho. Os vestidos festivos eram tão luxuosos e coloridos enfeitados com bordados e apliques como os casacos cerimoniais da Galileia, e muitas vezes gorros e véus também eram bordados. Em algumas áreas, as mulheres também bordavam capas de almofada de tafetá vermelho, verde e amarelo para decorar suas casas. Em vestidos, o bordado era organizado simetricamente em painéis no peito, laterais e parte inferior das costas da saia, e às vezes nas mangas, as formas e tamanhos dos painéis bordados, bem como os motivos empregados, variavam de área para área. Véus de cabeça usados para ocasiões festivas eram bordados em faixas ao redor da borda e às vezes eram salpicados de motivos.

O principal ponto de bordado do sul da Palestina é o Ponto Cruz, com uma variedade de outros pontos desempenhando um papel coadjuvante – Ponto Cheio, Espinha de Peixe, Ponto Corrido e pontos especiais usados para costurar bordas, unir costuras e prender retalhos. Até a década de 1930, utilizava-se o fio sírio de seda, como na Galileia, que dava um ponto grosso geralmente escondendo o formato de cruz do ponto, e rendendo bordados com brilho rico e textura voluptuosa, principalmente quando executado em blocos maciços como nos vestidos magnífico que compunham o enxoval de noiva em certas regiões.

Os padrões eram executados de cabeça, ou copiados de outra peça de vestuário, e eram costurados diretamente no tecido, a trama aberta dos tecidos feitos à mão permitia à bordadeira contar os fios da urdidura e da trama e planejar seus motivos e desenho em geral.
Os motivos de bordado de Ponto Cruz mais antigos são formas geométricas simples usadas sozinhas ou em linhas, ou combinadas com outras para fazer padrões mais complexos. A maioria é abstrata, mas algumas representam claramente árvores, plantas e flores. Muitos desses designs foram inspirados nas decorações e padrões que as mulheres da aldeia viam em edifícios, azulejos, tapetes e tecidos quando visitavam o local, cidades e seus mercados.

No final do século XIX, motivos curvilíneos e naturalistas retratando temas como flores e pássaros foram introduzidos por missionários europeus que criaram escolas e aulas de bordado em aldeias predominantemente cristãs como Ramallah (cidade situada no centro da Cisjordânia), e esses novos motivos acabaram se espalhando pelo sul da Palestina.
Vários tons da cor dominante do bordado vermelho e diferentes combinações de cores subsidiárias eram preferidos em diferentes áreas e, como outras características do traje e do bordado, eram expressões autoconscientes da identidade local. Sedas tingidas com produtos químicos (anilina) não estavam amplamente disponíveis na Palestina até a década de 1920, quando pequenos toques de verdes e rosas brilhantes se tornaram comuns nos bordados de certas áreas.
A partir da década de 1930, tecidos de algodão feitos à máquina e mais tarde fibras artificiais importadas da Europa e da Ásia substituíram os materiais locais, fios de algodão mercerizados (perlé) substituíram o fio de seda e muitos novos padrões de bordado foram importados em livros de padrões europeus vendidos com o bordado.

Esses novos padrões, que deveriam ser executados com sobras de lona, tornaram-se muito populares na década de 1950, assim como outros importados em revistas posteriormente, e predominam nos vestidos bordados usados hoje. Houve também uma mudança do vermelho dominante dos bordados mais antigos – amarelo, laranja, verde, azul e rosa, sozinhos ou combinados no mesmo vestido, todos se tornando populares.

A outra principal técnica de bordado do sul da Palestina, notavelmente diferente do ponto cruz, era o bordado em seda, prata ou dourado que era feito com um cordão (Pontos Acolchoados). Esse cordão torcido  e aplicado em elaborados padrões florais e curvilíneos, foram preenchidos e emoldurados com pontos cheio e espinha de peixe em fio de seda brilhantemente colorido. Este estilo caro e luxuoso de bordado foi inicialmente uma especialidade de Belém, Beit Sahur e Beit Jala, principalmente aldeias cristãs ao sul de Jerusalém, onde as mulheres o usavam para decorar os melhores vestidos em seus enxovais, para jaquetas de tecido grosso ou veludo e para seus distintivos de toucas em forma de fez. As pessoas dessas aldeias eram mais ricas e mais urbanizadas do que as de outras aldeias que as admiravam e queriam imitá-las. Assim, à medida que os aldeões melhoraram financeiramente a partir do final da década de 1920, os bordados no estilo de Belém tornaram-se cada vez mais na moda no sul da Palestina, e os enxovais de casamento muitas vezes incluíam um ou mais vestidos ornamentados com painéis de divã.
Esse bordado era produzido comercialmente por mulheres de Belém e aldeias vizinhas, e por bordadeiras profissionais de outras aldeias.

Em muitas aldeias da planície costeira do Mediterrâneo e nas colinas ao norte e ao sul de Hebron, o vestido de enxoval mais importante também foi embelezado com Bordados Appliqué em tafetá vermelho ou laranja costurados na frente da saia entre os bordado. Estes foram moldados e cortados de várias maneiras para revelar o tecido azul índigo do vestido por baixo, e às vezes eram levemente bordados. As bordas da frente de um vestido de manga curta usado nas aldeias da área de Jatta até a década de 1920 também eram bordadas com tafetá ou remendos de cetim, e às vezes eram amarradas com borlas de seda com lantejoulas aplicadas. Em muitas áreas, remendos decorativos de cetim ou veludo também foram costurados nas cangas dos vestidos mais finos, e nas áreas de Belém e Jerusalém, e recortes nas partes da frente das blusas em tafetá vermelho, amarelo e verde com bordas de apliques em ziguezague foram anexados a vestidos de tecidos luxuosos de seda mista e linho. O aplique em zigue-zague também foi amplamente utilizado para bordar decotes, punhos e bainhas.

A cultura e a sociedade palestinas foram severamente perturbadas pelo estabelecimento do Estado de Israel no norte, oeste e partes do sul da Palestina em 1948. Durante as hostilidades em torno deste evento, quase metade da população rural fugiu ou foi expulsa de suas aldeias e tornou-se refugiados no leste da Palestina (agora chamado de Cisjordânia) ou em países vizinhos. Muitos mais se tornaram refugiados como resultado da guerra de 1967. Apesar dessas calamidades, o traje tradicional e a arte do bordado ainda florescem no início da década de 1990, embora bastante alterados, nas aldeias e campos de refugiados dos territórios ocupados por Israel em Gaza e na Cisjordânia, e entre os palestinos do sul nos campos de refugiados de Jordânia e Síria.
Muitos novos padrões de bordado (como grandes flores e pássaros) e cores (especialmente fios sombreados) de origem estrangeira são populares em todo o espectro da sociedade de aldeias e campos de refugiados; ao mesmo tempo, características sutis foram mantidas para indicar a aldeia ou região original de uma mulher na Palestina. Outros novos padrões de bordado e combinações de cores distintas (branco, preto, verde e vermelho da bandeira palestina) foram criados desde o início do levante palestino (Intifada – rebelião popular contra um cenário de repressão) contra a ocupação israelense para expressar a identidade e as aspirações nacionais.

Crédito das imagens

Unesco

Google