É muito difícil  considerando a falta ou pouca qualidade dos poucos exemplos sobreviventes que o bordado europeu foi altamente desenvolvido antes do final do primeiro milênio D.C.

A importância do bordado como técnica decorativa aparece como raridade devido ao alto custo das sedas tecidas estampadas, que até o século XIII eram em grande parte importadas do Império Bizantino e do Oriente Islâmico.
Os materiais de bordado mais ricos também tinham de ser importados e seu uso em qualquer país indicava certo grau de riqueza. Em toda a Europa, a maioria dos bordados eram feitos de lã e linho em várias técnicas, como por exemplo, a Tapeçaria de Bayeux.

As famílias nobres e conventos desempenharam um papel importante na produção de bordados, embora não seja verdade que tenham sido a principal fonte de peças feitas por profissionais. Oficinas seculares, empregando homens e mulheres, existiam desde o início do período e tornaram-se cada vez mais importantes à medida que as cidades cresciam, o sistema de guildas (associações de profissionais surgidas na Baixa Idade Média (séculos XIII ao XV)) se estabelecia e o comércio internacional se desenvolvia.

Bordados profissionais eram feitos em comunidades de artesãos, e os desenhos eram muitas vezes obra de artistas que trabalhavam em outras disciplinas. Eles refletiam a constante evolução dos estilos do Bizantino ao Românico, do Gótico ao Renascentista.
O bordado era usado para móveis e vestimentas, para fins cerimoniais e domésticos e a serviço da Igreja e do Estado.
As poucas peças que sobreviveram eram eclesiásticas e seculares, deve-se sua sobrevivência a terem sido dadas à Igreja. Isso vale para algumas das peças mais antigas e espetaculares, todas bordadas em fundo de seda com fios de seda e metal. O que inclui o Manto Estelar dos Sacros Imperadores Romanos, que foi doado à Catedral de Bamberg por Henrique I (1002-24) ou sua esposa, Santa Kunigund, dois de cujos mantos também estão na Catedral e o manto de coroação dos reis húngaros que, ao contrário da prática normal, foi feita à partir de uma casula doado à igreja de Székesfehervar pelo rei Estevão e pela rainha Gisela em 1031. Trabalhado, como as peças de Bamberg, no sul da Alemanha ou na Hungria, é um esplêndido exemplo de arte românica germânica com tons bizantinos (Museu Nacional, Budapeste).

A influência bizantina era muito mais forte naquelas partes da Europa que tinham sido, ou ainda eram, parte dos impérios Bizantino ou Islâmico.
A chamada Casula de Thomas à Becket (a Catedral de Fermo é decorada com um padrão comum em tecidos de seda bizantinos e do Oriente Próximo e de acordo com a inscrição cúfica (uma escrita árabe antiga) caracterizada por letras de formas retilíneas e angulares e orientação horizontal) bordada, foi trabalhada em Almeria, na Espanha islâmica, em 1116.

O espetacular manto da coroação dos Sacros Imperadores Romanos (Schatzkammer, Viena) também tem uma inscrição cúfica afirmando que foi feito nas oficinas reais de Palermo em 1133/34 para o normando Rogério II (1095-1154), que foi feito rei da Sicília em 1130. Apesar de seu custo assustador, sedas tecidas e fios de metal não estavam confinados ao sul da Europa, o bordado inglês (Opus Anglicanum) dos séculos XI a XIII era trabalhado quase inteiramente em fio de ouro sobre uma seda sarja. Os padrões muitas vezes incorporavam volutas folheadas e pequenos animais reminiscentes daqueles nas sedas tecidas, embora as rígidas figuras hieráticas sejam puramente românicas. Esses bordados de ouro altamente valorizados eram comercializados em toda a Europa.

A impressão de que todos os bordados medievais eram tão ricos é corrigida pelas poucas peças feitas de materiais mais simples, incluindo a Tapeçaria de Bayeux. Este vigoroso relato da conquista normanda da Inglaterra em 1066 é trabalhada em um fundo de linho com lã em trabalho posto e dobrado, corrente, haste e pontos divididos. As cenas se destacam contra o fundo de linho liso, ao contrário daquelas em outro bordado do século XI, a Criação pendurada na Catedral de Gerona, na Espanha. Este magnífico bordado catalão tem um fundo de sarja de lã inteiramente coberto com lã aveludada e um pouco de fio de linho. Embora agora únicos, ambos os objetos têm afinidades, se não ligações diretas, com outras peças: a forma de trabalho colocado e moldado na Tapeçaria de Bayeux também aparece em tapeçarias escandinavas e islandesas dos séculos XIV a XVI, embora seus fundos de lã estão totalmente escondidos, como no enforcamento de Gerona.

Este é também o caso das cortinas de linho que sobreviveram na Alemanha, incluindo um grupo que abrange os séculos XIV e XV no Convento de Wien-Hausen, na Baixa Saxônia. Embora predominantemente eclesiástico, o grupo inclui uma peça de cerca de 1300 que conta a história de Tristram. Todas as peças são bordadas com lãs coloridas em uma forma de trabalho couché, compreensivelmente chamado Klosterstich (ponto conventual), que foi usado em toda a Alemanha, Áustria e Suíça, embora nem sempre para peças religiosas. Distintamente seculares, por exemplo, são duas tapeçarias das quais uma, bordada na Baviera por volta de 1370 (Museu de Regensburg), é decorada com rodelas contendo pares de amantes, e a outra, provavelmente trabalhada na Francônia (região geográfica e histórica na Alemanha, situada no norte do estado da Baviera), por volta de 1470 (Museu de Nuremberg) mostra amantes e músicos sob as árvores.
O Ponto Conventual era um dos muitos pontos empregados no trabalho dos bordados de linho branco que também sobrevivem na Baixa Saxônia.

O trabalho de fio estirado às vezes era usado para áreas substanciais, como em um frontal de altar do século XIII de Heiningen (é um município da na Baixa Saxônia. Embora agora apareçam todos em branco, os detalhes e contornos eram frequentemente bordados com sedas coloridas e ocasionalmente, lã, mas esses materiais mais frágeis tendiam a desaparecer ou desbotar.
Que o bordado de linho branco era comum em toda a Europa fica claro pelos inventários e pela sobrevivência de uma ou duas peças em quase todos os países. Temas eclesiásticos dominam, mas alguns, como a capa do final do século XII da Lombardia no Museu do Vaticano, têm desenhos geométricos ou puramente ornamentais. Outros, como a toalha de mesa suíça do século XIV do convento de Feldberg na Alemanha, têm temas seculares mais fantasiosos.

Sobrevivem principalmente na Alemanha, Áustria e Suíça os bordados à base de linho em que o fundo é inteiramente forrado com seda e um pouco de fio de metal, principalmente em braços longos pontos cruz, haste, tijolo e cetim. Todos são eclesiásticos e incluem o conjunto de paramentos (agora em Viena) feitos para o Convento de Göss na Áustria sob a direção da abadessa Kunigund (1239-69). Além dos principais temas figurativos, eles são decorados em parte com padrões geométricos não muito diferentes daqueles em algumas almofadas dos séculos XIV e XV da Vestfália (região histórica da Alemanha perto da cidade de Dortmund). Trabalhadas em tela de linho em tijolo e pontos de cruz longos, elas marcam um estágio inicial na longa história do bordado em tela.

Outras técnicas que empregam lã e linho são representadas apenas por peças simbólicas, sendo uma das mais espetaculares a enorme capa de linho feita na Sicília por volta de 1400 (dividida entre o Victoria and Albert Museum, em Londres, e o Palazzo Davanzati, em Florença). Ele conta a história de Tristram com fotos e inscrições, ambos em acolchoados fortemente acolchoados. A lenda de Tristram também é objeto de um enforcamento do norte da Alemanha do final do século XIV (Victoria and Albert Museum, Londres) de lã azul escura com decoração aplicada em lãs coloridas e faixa dourada.

Outros exemplos de retalhos de lã incluem um saco de lacre de 1280 na Abadia de Westminster, em Londres, e várias peças grandes feitas na Escandinávia dos séculos XV a XVII na técnica incrustada ou intarsia (forma de ornamentação em madeira através de incrustação similar à marchetaria).
O linho foi a base de alguns dos mais belos bordados medievais – aqueles trabalhados nas oficinas profissionais com sedas coloridas, fios de ouro e prata, pérolas, pedras e ornamentos de metal em uma variedade de técnicas e estilos. Todos os exemplos sobreviventes são eclesiásticos e o principal deles são as grandes vestimentas do Opus Anglicanum. No final do século XIII, o fundo de sarja de seda das peças anteriores foi substituído por um linho fino que facilitou o desenho e o trabalho de temas figurativos detalhados com sedas coloridas e fios de metal em ponto dividido e costura inferior.
Os fundos de linho eram totalmente cobertos, geralmente com fios de prata dourada em tecido ou padrões mais elaborados.

Embora justamente famoso, Opus Anglicanum não estava sozinho; as bordadeiras francesas, também trabalhando com sedas e fios de metal em divãs divididos e rebatidos, produziram obras-primas da arte gótica. Por volta de 1300, as cidades-estado da Itália estavam prosperando e em Roma, Florença, Veneza e Milão, a cooperação frutífera de bordadeiras e outros artesãos resultou em bordados como o frontal, assinado e datado pelo bordador ‘Jacopo di Cambi 1336’, ao estilo de Bernardo Daddi (C.1290-1350), seguidor de Giotto (1267-1337). Bordados florentinos posteriores serviram para ilustrar o crescimento do naturalismo, que era um aspecto do desenvolvimento estilo renascentista. Pode ter sido devido à influência dos duques de Borgonha, que patrocinavam oficinas italianas e flamengas, que a técnica flamenga de Or Nué (ver técnicas de bordado) foi introduzida na Itália durante a segunda metade do século XV.
O fio de ouro colocado foi moldado com sedas coloridas para criar efeitos sombreados naturalistas e foi usado, em conjunto com a perspectiva nítida, em bordados desenhados por artistas como Antonio del Pollaiuolo (c. 1431- 98), Sandro Botticelli (1440-1510) e Andrea del Sarto (1486-1530).
A técnica or nué foi aperfeiçoada no início do século XV no sul dos Países Baixos sob o patrocínio dos duques da Borgonha e foi usada com efeito espetacular no conjunto de paramentos, trabalhado durante o segundo e terceiro quartéis do século, que Philip o Bom (1396-1467) apresentado à Ordem do Velocino de Ouro que fundara em 1429. Quase certamente bordado em Bruxelas, os desenhos foram baseados no trabalho de artistas como o Mestre de Flemalle (1378-1444), Rogier van der Weyden (1400-64) e Hugo van der Goes (1467-82).
Os laços estreitos entre a Holanda e a Espanha resultaram em Or Nué sendo retomado nas já florescentes oficinas de Barcelona, Toledo, Sevilha e Valência. Era para ser empregado em muitos dos soberbos bordados produzidos durante o período de grandeza da Espanha após a unificação do país sob Fernando (1479-1516) e Isabella (1475-1505).
Alguns dos mais expressivos de todos os bordados eclesiásticos foram os produzidos na Boêmia no final do século XIV e início do século XV, nos quais alguns pequenos detalhes eram bordados em relevo. Essa técnica foi desenvolvida no final do século XV, quando o realismo se tornou um objetivo, e bordados tridimensionais foram trabalhados em toda a Europa, mas de forma mais espetacular no sul da Alemanha, Boêmia, Hungria e Áustria.

O veludo liso tecido na Itália e na Espanha começou a ser usado como tecido básico no final do século XIII para bordados eclesiásticos e seculares. Alguma idéia de sua riqueza é transmitida por um fragmento de uma bolsa da segunda metade do século XIV no Musée des Tissus, Lyons, que retrata o retorno do caçador à sua senhora. Para alcançar o detalhe fino, o bordado de ouro e seda foi trabalhado através de uma camada de linho colocada sobre o veludo e posteriormente recortada em torno das figuras. Em meados do século XV, o veludo estampado e as sedas brocadas da Espanha e da Itália estavam substituindo os bordados em muitas áreas. Na Inglaterra, que também havia sofrido com a Peste Negra e a Guerra Civil, o bordado sofreu um declínio acentuado, mas em outros lugares da Europa, o desenvolvimento do espírito da Renascença e a mudança nos padrões de riqueza garantiram seu sucesso contínuo.

Créditos das imagens:

Google